Chun teacht go Tecolutla, de bhóthar uimh. 129 caithfidh tú taisteal timpeall 500 km, ag trasnú stáit Hidalgo agus Puebla, sula sroicheann tú Poza Rica áit a dtógann tú an detour go Papantla nó dul ó thuaidh, más fearr leat dul go Tuxpan.
An uair seo d’fhágamar Cathair Mheicsiceo ag breacadh an lae mar bhíomar ag iarraidh dul go dtí an cósta ag am lóin.
Baintear taitneamh as tírdhreach iontach, atá lán de bhuaircínigh, le linn an turais, a mholtar in aghaidh an lae toisc go bhfuil an ceo iomráiteach sa chuid idir Acaxochitlán agus Huauchinango, áit a bhfuil stallaí meirgeach ag díol deochanna meisciúla agus leasaithe torthaí réigiúnacha. Dála an scéil, ag airde damba Necaxa, i mbaile San Miguel, is fiú stad a chur ar roinnt lóistín agus bialanna chun do chosa a shíneadh agus taitneamh a bhaint as an radharc mórthaibhseach.
Ach, toisc gurb é ceann scríbe eile atá againn, leanaimid ar aghaidh ar feadh an bhóthair foirceannadh, tumtha sa cheo agus ag teacht anuas cheana féin, tar éis dúinn Xicotepec a rith, tugtar faoi deara plandálacha banana fairsing. Ní fada sula bhfaighidh muid díoltóirí na slánlusanna friochta, milis nó salainn tipiciúla ag na bairr, a shásaíonn ár n-ainnise incipient lena mblas aisteach.
Ag dul isteach i Papantla, atá suite 43 km siar ó Tecolutla, agus a bhunaigh na Totonacs timpeall an 12ú haois, tugann comhartha le fios nach bhfuil ach cúig km uaidh suíomh seandálaíochta El Tajín, agus cé nach bhfuil sé san áireamh inár bpleananna Tá sé ró-mhealltach, mar sin athraímid cúrsa chun aithne a chur ar an gcathair réamh-Hispanic seo a aimsíodh de sheans i 1785 nuair a bhí oifigeach Spáinneach ag lorg barraí tobac folaitheach.
I gCONRADH Dé Dé
Ar theacht dó, sa chearnóg leathan rochtana ar an láithreán, timpeallaithe ag áitribh thráchtála atá lán de cheardaíocht agus éadaí traidisiúnta ón gceantar, tosaíonn seó Voladores de Papantla, ceann de na cinn is suntasaí i measc deasghnátha Mesoamerican, a bhfuil a siombalachas tuata nasctha. le cult na gréine agus torthúlacht an domhain. Cuireann sé ionadh orthu siúd a fheiceann an searmanas seo den chéad uair faoi inniúlacht na ndamhsóirí nuair a dhreapann siad go barr stoc ard agus ceangailte le rópaí ag a dtonnta téann siad i 13 chiorcal, ag aithris ar iolair agus iad ar eitilt, go dtí go dteagmháilfidh siad an talamh lena gcosa.
Tar éis taitneamh a bhaint as an eispéireas corraitheach sin, agus chun muid féin a dhíriú ar leagan amach na háite, chuamar isteach sa Mhúsaem áit a bhfuil samhail theagascach mar réamhthreoir. Míníonn siad go raibh ailtireacht na cathrach cósta seo, de bhunadh Totonac, tréithrithe ag an teaglaim leanúnach de thrí ghné, na fánaí, fríosanna nideoga agus na coirnisí eitilte, i dteannta na saithí céimnithe. Cuireann siad béim freisin ar thábhacht an Cluiche Liathróid, spórt deasghnátha, ó aimsíodh 17 gcúirt ansin.
Caillimid rian ama nuair a shiúlann muid i measc na bhfoirgneamh aisteach atá scaipthe thar limistéar 1.5 km2, a raibh teampaill, altars nó palaces iontu den chuid is mó, agus ar ndóigh, is mór againn an Phirimid Nideoga bunaidh, lena 365 cuas gan amhras allusive don bhliain gréine agus a cornices iolracha, chomh difriúil le séadchomharthaí réamh-Hispanic eile. Ní chríochnaíonn ár dturas ach nuair a thugann siad fógra faoi dhúnadh na háite atá le teacht, líonta le cumhra fanaile, a ndíoltar a bharraí le turasóirí.
I dTreo AN CHÓSTA
Tá sé beagnach dorcha nuair a théimid isteach i Gutiérrez Zamora, i gcomhthreo le hinbhir Abhainn Tecolutla, i dtreo an bhaile turasóireachta den ainm seo. Ag an Hotel Playa “Juan el Pescador” tá a úinéir, Juan Ramón Vargas, uachtarán Chumann na nÓstán agus na Mótar, ag fanacht linn ó mheán lae, leannán dílis dá áit bhunaidh agus treoir iontach chun nithe an cheantair a iniúchadh, níos mó taobh amuigh de na tránna nó na bialanna neamhiomlána le miasa blasta, bunaithe ar thorthaí na farraige.
Go beacht, níl aon rud níos fearr chun suaimhneas na n-uaireanta sin a mhaolú ná an carball scoilte a shásamh le manglam ribí róibéis agus filléad éisc le anlann gairleog, in éineacht le glasraí, tar éis socrú isteach inár seomra ag breathnú amach ar an bhfarraige. Níos déanaí, téimid ar siúl trí shráideanna ciúine an bhaile seo go bhfuil thart ar 8,500 áitritheoir, sa tséasúr ard comhshamhlaithe beagnach faoi thrí an líon turasóirí, an tromlach náisiúnta agus ón stát céanna, chomh maith le ceantair chomharsanacha eile, mar shampla Hidalgo, Puebla nó Tamaulipas.
Gach bliain, ina theannta sin, comórann siad dhá cheann de na príomhchomórtais iascaireachta spóirt sa tír, sin Sábalo agus Róbalo, a mbíonn cuid mhór d’áitritheoirí Tecolutla agus Gutiérrez Zamora páirteach iontu, ós rud é go mbogann a n-iascairí lena mbáid do na hiomaitheoirí agus feidhmíonn siad mar threoraithe is fearr, cé go líontar a 1,500 seomra, a dháiltear i thart ar 125 óstán, úinéirí áitiúla a bhformhór, agus níos mó ná céad bialann, nach bhfuil ann ach sa limistéar trá. Mar an gcéanna, insíonn siad dúinn faoi ócáid bhliantúil eile a bhfuil baint mhór aici leis an daonra seo, an Fhéile cnó cócó, áit a n-ullmhaítear an cnó cócó is mó ar domhan, ós rud é nach ndearna siad ach sé mhíle cnó cócó agus dhá thonna siúcra a phróiseáil, i measc comhábhair eile. Gan dabht, tugann gach ceiliúradh leithscéal maith chun filleadh ar an sráidbhaile iascaireachta seo.
PARADISE NA NITHE
Ceann de na charms atá ag Tecolutla is ea na tránna a bhfuil rochtain phoiblí orthu, ós rud é go bhfuil thart ar 15 km de chladach os comhair na farraige oscailte, de ghnáth le tonnta boga agus te, ach amháin le linn ionsaí an tuaiscirt. Ach is é an t-iontas mór don lucht siúil ná inbhir Abhainn Tecolutla, a bhfuilimid ag ullmhú, fiú amháin ag breacadh an lae, chun taisteal i mbád “Pataritos” ár n-óstach. Dála an scéil, tá ainm deas an bháid mar gheall ar rogha an duine is sine dá leanaí, a d’ainmnigh é ar an mbealach sin nuair nach raibh sé ach ag tosú ag labhairt.
Tá trí inbhir is mó a bhfuil cuairt orthu, El Silencio, le cúig km inseolta, torthúil i mangroves agus áilleacht nach féidir a aithris i bhfocail. Ní in ainm an uisce cúil sin a bhíonn sé i ndáiríre, mar nuair a dhéantar an t-inneall a mhúchadh is féidir fiú an buíochán is lú feithidí nó drúcht drúchta a thiteann go mall ó bharr na toir a chloisteáil. Níos faide ar aghaidh, téimid chuig an Estero de la Cruz, le haghaidh criostail soiléir 25 km, áit a ndéantar snúcar a iascaireacht go minic, agus trasnaíonn inbhear Naranjo, an ceann is mó, le thart ar 40 km, ranna eallaigh agus gránna oráiste. Is tírdhreach bucólach é, an-oiriúnach le haghaidh faire éan, feicimid ibis, cormáin, parrots, parakeets, iasc dearg, iolair, seabhaic, coróin nó lachain de speicis éagsúla. Déanta na fírinne, spreagann siúl tríd na hinbhir idirghníomhaíocht iomlán leis an dúlra, atá in ann an t-ualach struis go léir a thagann ón bpríomhchathair a mhaolú.
Ar an mbealach ar ais, téann Juan Ramón go dtí an áit a bhfuil Fernando Manzano, mar a bhfuil aithne níos fearr ag a lucht tuaithe air mar “Papa Tortuga”, atá, ag ceann an ghrúpa comhshaoil Vida Milenaria, ag troid le blianta fada i gcath daingean i gcosaint turtair farraige, as a chuidíonn sé idir cúig agus sé mhíle goir ó uibheacha áitiúla a atáirgeadh agus a scaoileadh gach bliain a bhuíochas dá dtaithí fairsing, le tacaíocht ó go leor saorálaithe agus a dteaghlaigh, ar shiúlóidí fada feadh na dtránna máguaird. Agus sula bhfágann muid an Costa Smeralda, tugaimid cuairt ar ghléasra próiseála fanaile i Gutiérrez Zamora, a bhaineann le teaghlach Gaya ó 1873, áit a mhíníonn siad na céimeanna go léir is gá chun sleachta nó licéir an toraidh aramatacha seo a fháil.
BÓTHAR DO PUERTO JAROCHO
Síneann an Costa Esmeralda mar a thugtar air feadh an mhórbhealaigh i dtreo chathair Veracruz, bealach mór le hóstáin bheaga, bungalónna, tailte campála agus bialanna. Déanaimid stad gairid in Iztirinchá, ceann de na tránna is mó a mholtar, go gairid roimh Barra de Palmas, áit ar féidir iascaireacht a chleachtadh agus scíth a ligean. Ón áit sin, téann an bóthar ón gcósta, go Santa Ana, áit a bhfaighimid roinnt lóistín agus friothálacha simplí, cé go bhfuil sé i Palma Sola agus Cardel áit a bhfaighimid éagsúlacht níos mó lóistín arís. Déanaimid breosla a luchtú ansin agus tosaíonn an mhórbhealach ceithre lána a théann go dtí an calafort, cé gur féidir leo siúd atá ag iarraidh an oíche a chaitheamh ar thrá chiúin dul go Boca Andrea nó Chachalacas, ceann de na dumhcha ollmhóra is cáiliúla.
COFFEE LÁTHAIR ...
Chomh luath agus a théimid isteach sa chathair, téann muid go dtí an caife traidisiúnta La Parroquia chun caife blasta, an-láidir, a bheith againn ar a ardán ag breathnú amach ar an gcoschlár fairsing. Táimid i gcroílár is tábhachtaí stát Veracruz, ceann de na tíortha is saibhre sa tír, atá lán de thionscail ola, teicstíle agus beorach, muilte siúcra, tailte táirgiúla talmhaíochta agus beostoic, agus tháinig borradh mór orthu in aimsir an choilíneachais nuair a bhí Cabhlach saibhir na D’fhág an Spáinn Nua a calafort ag glaoch i dtreo bhá Havana, le longa luchtaithe le hór, airgead agus aon chineál táirgí a raibh coróin na Spáinne ag dul dóibh.
Chuir Alexander de Humbolft síos ar an gcathair seo ina Aiste Polaitíochta ar Ríocht na Spáinne Nua mar "álainn agus tógtha go rialta." Agus ag an am sin measadh go raibh sé mar “phríomhgheata Mheicsiceo”, trínar tháinig saibhreas uile na dtailte ollmhóra seo chun na hEorpa, ós rud é gurbh é an t-aon phort sa Mhurascaill a cheadaigh rochtain éasca ar a taobh istigh. Caomhnaítear an crógacht tuata sin ina lár stairiúil, áit a meascann nótaí an mhic jarocho ag luí na gréine le nótaí an danzón uchtála, sna tairseacha atá lán de mhuintir na háite agus turasóirí, nach bhfuil aon deireadh leis an oíche. Ag breacadh an lae, bainimid taitneamh as an gcoschlár iontach os comhair an óstáin i Boca del Río, agus sula leanaimid ar aghaidh lenár mbealach ó dheas, tugaimid cuairt ar an Uisceadán, gan amhras ar cheann de na cinn is fearr ar domhan, le go leor speiceas muirí. Is suíomh riachtanach é d’aon taistealaí a bhfuil grá aige don dúlra.
I dTreo ALVARADO
Tógann muid an cosán níos faide ó dheas. Breathnaímid ar Laguna Mandinga, a bhfuil a mbialann cois abhann fós dúnta agus leanaimid ar aghaidh chuig Antón Lizardo, a chaomhnaíonn carachtar sráidbhaile barántúil iascaireachta.
Thart ar 80 km uaidh, tá Alvarado ag fanacht linn, ceann de na háiteanna is pictiúrtha sa réigiún, a bhfuil dea-cháil gastronómach air, toisc go bhfuil sé indéanta aon chineál bia mara agus na cineálacha éisc is éagsúla a ithe ar phraghsanna fíor-ridiciúla, le cáilíocht ghalánta. .
Sula raibh aithne agam ar an áit seo, bhí a fhios agam faoi ó véarsaí an fhile Salvador Vives, a chuir síos air mar “Port beag, sráidbhaile iascaireachta a bhfuil boladh bia mara, tobac agus allais air. Teach feirme bán a théann cois an chladaigh agus a bhreathnaíonn amach thar an abhainn ”. Go deimhin, amhail is dá mbeadh sé reoite in am, coimeádann a lár stairiúil suaimhneas neamhghnách do lucht gnóthach an lae inniu. Tá tithe bána maorga le conairí leathana scáthaithe timpeall ar an bplás lárnach, áit a seasann teampall an pharóiste agus an pálás bardasach teimhneach. Is leor cúpla alleys a shiúl chun an calafort a theorannú, lán de bháid iascaireachta, cuid acu rusted cheana féin agus cuid eile réidh i gcónaí chun dul amach chun farraige, ós rud é gurb í an iascaireacht a bpríomhfhoinse ioncaim, ós rud é nár aimsigh an turasóireacht an áit seo go fóill mar atá tuillte aici. . Tagann murlach Alvarado agus abhainn Papaloapan le chéile chun tírdhreach neamhghnách a thairiscint dúinn.
Ar ndóigh, sula leanfaimid ar aghaidh leis an máirseáil caithimid rís shúileach chuig an tumbada, cineál leagan Alvaradeña den phaella traidisiúnta, ach brat, ullmhaithe le bia mara agus iasc, chomh maith le roinnt tósta portán fíorálainn. Is beag bia mar seo, ó thaobh cáilíochta agus cainníochta de.
BEACHES A THABHAIRT
Ón áit seo, leathnaíonn an bóthar idir leapacha giolcacha fairsinge agus trucailí atá luchtaithe le féar milis ag trasnú i gcónaí lena bpróiseáil sna muilte, a n-imíonn a simléir snáithe gan teorainn de dheatach donn, comhartha den obair gan staonadh ina muilte siúcra. I gcéin is féidir leat limistéar sléibhtiúil Los Tuxtlas a fheiceáil, ach ós rud é go dteastaíonn uainn an oiread agus is féidir a fháil amach faoi na tránna in aice láimhe, tar éis dúinn dul trí Lerdo de Tejada agus Cabada cas muid ar chlé feadh bóthar cúng, a théann tar éis níos mó ná uair an chloig ar an mbealach tógfaidh sé muid go Montepío.
Ach, beagán sular fuaireamar comhartha beag: "50 méadar, Toro Prieto." Bhuaigh fiosracht muid agus muid ag dul isteach sa salachar téimid go trá nach bhfaighimid ach campa éiceolaíoch meirgeach, Uaimh an Fhoghlaithe Mara, agus roinnt cistiní saor, a osclaítear nuair a thagann custaiméirí ó am go chéile.
Níos faide ar aghaidh tá trá Roca Partida, ceann de na háiteanna sin a fhágann gur mhaith leat fanacht go deo. Tugann na hiascairí turas faoi uaimh ansin, ar féidir, de réir an méid a mhíníonn siad, a thrasnú trí sheoltóireacht ag lag trá.
Arís, filleann muid ar an mbóthar agus beagnach ag luí na gréine sroicheann muid trá Montepío, áit a bhfuil roinnt óstáin agus tithe aíochta, chomh maith le cúpla palapas le hithe os comhair na farraige. Tá an tost chomh mór sin gur féidir ceol an chúpla teach sa bhaile mór in aice láimhe a chloisteáil ar ardán na cóiríochta a roghnaigh muid an oíche a chaitheamh, agus taitneamh a bhaint as na réaltaí a bhíonn ag cúpláil i cruinneachán neamhaí glan a shoilsiú ina mbíonn gealach bhreá fós ag taitneamh.
DEIREADH AN TURAS
Chuireamar ceist ar bhainisteoir an óstáin faoi na cóstaí is fearr a d’fhéadfaimis a fháil roimh Catemaco agus mhol sé Playa Escondida agus Hicacos. Mar sin, go luath d’fhágamar go dtí an chathair cháiliúil witches, ar bhóthar salachar, garbh go leor, agus níor mhol muid taisteal ar an oíche. Is fiú an léim a dhéanamh, áfach, mar go gairid tar éis dúinn an detour a fháil go dtí an chéad cheann de na tránna thuasluaite, níl a ainm in easnamh, ós rud é gur cúinne iontach é i lár na háite, tumtha i bhfásra lush, go dtí an Rud nach féidir a rochtain ach dul síos staighre géar agus neamhrialta, nó ar muir ar bhád. Déanta na fírinne, is áit draíochta í, áit ar mhaith linn go ndéanfaí longbhriseadh orainn agus nach ndéanfaí sinn a tharrtháil riamh.
Ach, tarraingíonn ár n-aird ár n-aird agus leanaimid ar aghaidh go Playa Hicacos, ceann den bheagán áiteanna beagnach maighdean ina bhfuil teach ósta turasóireachta simplí, agus bialann beag freisin atá á reáchtáil ag teaghlach cairdiúil, atá in ann ceann de na filléid éisc is óige a ullmhú gur bhlais muid an bealach ar fad. Dála an scéil, nuair a d’fhiafraíomar díobh “an raibh sé úr”, bhí an freagra cosúil le magadh, “ní ón lá inniu é, ach is ó thráthnóna inné é”.
Tháinig deireadh leis an turas, cé nach raibh sé roimh gásailín a luchtú i Catemaco, áit a raibh fonn orainn dul trasna go dtí Oileán na Mhoncaí, nó cuairt a thabhairt ar cheann dá witches. Ach, leag an t-am an fonn agus dá bhrí sin cuireadh an filleadh ar Chathair Mheicsiceo. Mar sin féin, lig an bealach seo dúinn dul isteach in áiteanna gan amhras, in inbhir agus tránna a bhfuil acmhainneacht ollmhór acu fós chun go leor taistealaithe a fhionnadh, i ngrá le háilleachtaí nádúrtha dosháraithe Mheicsiceo.
